Нерідко садівники бувають стурбовані відсутністю плодоношення молодих дерев або низьким урожаєм дорослих.
Найчастіше причини в недостатньому агротехнічному догляді за садом…
1 ПРИЧИНА: відсутність щорічної обрізки.
У молодому віці необхідно формування крони, міцною компактною і добре освітленою. Систематично обрізайте молоді сильні дерева, інакше вони загустятся, почнуть утворюватися вовчки.
Щоб гілки не оголялись, укорачивайте їх. Але захоплюватися укорочуванням не слід, оскільки при цьому затягується початок вступу дерев у плодоношення, а крона при частих укорачиваниях сильно загущується.
У молодому віці потрібно помірне укорочення і помірне проріджування. Силу росту гілок регулюється шляхом зміни кута нахилу (розпірки, підв’язка і ін). Напрямок росту гілок змінюйте обрізанням на переклад.
Вирізуйте на кільце пагони — конкуренти, що ростуть на штамбі, загущають, поламані, хворі, а також гілки, що ростуть усередину крони і заважають обробці грунту.
Обрізка плодоносних дерев.
Однією з причин поганого плодоношення і навіть відсутність плодоношення у дорослих дерев є неправильна обрізка.
До 4-5 році дерева починають плодоносити. Щоб не знизити врожай, не підрізайте гілки помірної довжини (до 20-30 см): бічні бруньки у них генеративні. Підрізайте тільки довгі прирости (не менше 40-50 см), щоб посилити їх розгалуження.
Видаляють верхню частину центрального провідника (разом з гілками), залишивши довжину не більше 1,2-1,5 м.
Обрізають її перекладом на бічну гілку з східної сторони.
Видаляють гілки, не залишаючи пеньків, щоб не утворилися жирові пагони. Якщо вони з’являться, їх виламують зеленими.
Деревам з малим приростом (5-15 см) потрібна більш сильна, детальна обрізка. При скороченні довжини однорічних приростів відбувається відмирання плодоносної деревини (кільчаток). А гарне плодоношення можна забезпечити тільки на 2-3-річних кільчатках, розташованих на молодих, сильних приростах.
Оголення гілок, недостатнє їх розгалуження, відсутність ростової активності — це ознака того, що дерево потребує омолоджувальної обрізки.
Обрізка старих дерев.
Для оновлення застарілих плодушек при скороченні приростів до 20-25 см проводять дрібну омолоджуючу обрізку. Вкорочують частину гілок на 2-3-річну деревину.
При ослабленні росту скелетних гілок доводиться проводити обрізку на багаторічну деревину.
При повній відсутності приростів омолоджують дерева на 6-8-річну деревину. Омолоджування краще проводити під слабоурожайный або неврожайний рік (швидше відновлюється ріст дерев).
Омолоджування необхідно і молодим деревам з послабленим ростом, і плодоносним.
Укорочення роблять на зону сплячих бруньок, де приріст був не менш 30-40 см В цьому місці роблять зріз над річним кільцем з пеньком 5-7 див. Таким чином можна виправити крону раніше не сформованих дерев. Гострі кути можна виправити, пригнувши гілку або обрізавши її на розташовану нижче.
2 ПРИЧИНА: відсутність запилювачів.
Це не відноситься до самоплідних сортів (рослин, які добре зав’язують плоди при запиленні власної пилком).
Якщо сорт самобесплоден, йому обов’язково потрібен запилювач.
До самоплідних сортів вишні відносяться
- Любська
- Молодіжна
- Шубинка
- Маяк
- Щедра
- Финаевская
Майже всі сорти яблуні, груші, айви, черешні, більшість сортів ягідних та субтропічних культур самобесплодные. У односортных посадках вони не зав’язують плодів або їх утворюється мало. До самобесплодным сортів вишні відносяться:
- Володимирська
- Ширвжиток чорний (Морель чорна)
- Гріот московський
- Тургенівська
Запилювач повинен зростати не далі 50 метрів. Наприклад, для самобесплодного сорти груші Вірі Клержо потрібно для перехресного запилення сорт Вірі Віск.
Садівники переконалися, що якщо на ділянці росте кілька дерев одного сорту (наприклад, самобесплодный сорт вишні Володимирська), але відсутні дерева інших сортів (Любська, Растунья), то Володимирська вишня може рясно цвісти, але дуже слабо плодоносити.
Тому з нею поруч висаджують інші сорти вишні, квітучі одночасно. Або сорт Кентська (Морель чорна) практично самобесплодный, йому обов’язково потрібні для запилення Растунья або Підбельська. Самобесплодный сорт Жуковська добре зав’язує плоди тільки при перехресному запиленні самоплідних сортом Любська.
Самоплідні сорти завжди більш урожайні і в будь-яку погоду приносять урожай (дощ, вітер і т. д.). Якщо сорт самоплідний або частково самоплідний, йому для рясного плодоношення теж допоможе сорт — запилювач: урожай буде вище.
Наприклад, для самоплодного сорти вишні Аморель рожева кращими запилювачами будуть Любська і Володимирська. Головне, щоб на дачній ділянці росли дерева вишні кількох сортів, квітучих одночасно або майже одночасно.
3 ПРИЧИНА: заморозки під час цвітіння.
Підбирайте поздноцветущие сорти з підвищеною зимостійкістю плодових бруньок. Бутони гинуть при температурі мінус 4 градуси (яблуня, груша, слива), при мінус 2 (вишня), квітки при мінус 2, зав’язі при мінус 1,2 градусах (яблуня при мінус 1,8). Легше переносять весняні заморозки сорти вишні:
- Любська
- Расплетка
- Апухтинская
- Багряна
Яблуні:
- Мелба
- Малыченковское
- Пам’ять Мічуріна
- Уэлси.
Хорошим засобом від заморозків при їх настанні є дощування, збільшує вологість повітря навколо дерев.
Під час заморожування з крапельок вологи утворюється паморозь, процес йде з виділенням тепла, і температура навколо рослин підвищується на 1-2 градуси.
Зволожений грунт добре пропускає тепло з нижніх шарів, тому повільно остигає, що теж важливо, т. к. заморозок йде по грунту.
Якщо ділянка великий, то хорошим засобом є димлення компостными купами або сірчаними шашками. Димлення починають, коли температура повітря опуститься до нуля, зазвичай це буває в 2-3 години ночі.
Димові купи розкладають на відстані 10-15 м один від одного. В купи піде все: хмиз, гілки, особливо вологі, сміття.
У верхній частині повинен знаходитися погано згораючи матеріал: тирса, волога хвоя або мокрі ганчірки. Горіння повинно тривати не менше 3-4 годин.
4 ПРИЧИНА: негода
У дощову погоду комахи — запилювачі не літають, і врожай може пропасти. В таку погоду корисно сад обприскувати стимуляторами утворення зав’язей. Це розчини Бутона, Зав’язі, Гібберсіба (стимулюють утворення плодів без запилення).
Під час цвітіння можна збризнути крони яблунь медом (1 чайна ложка на 3-4 л води).
Засуха шкідлива для запилення. При температурі вище +30 градусів квітки не виділяють нектару, залучає комах — запилювачів. До того ж при +30 і вище років бджіл припиняється.
5 ПРИЧИНА: шкідники і хвороби
Практично весь урожай як зерняткових, так і кісточкових, можуть знищити комахи-шкідники. До цвітіння шкоду наносять довгоносики. В цей час проти них дерева обробляють іскрою, актара, фуфаноном-нова.
Можна застосовувати у суміші з хорусом (2,5-4 г) проти моніліозу і коккомікозу. Хорусом обприскують дерева до цвітіння в перші два дні цвітіння або після цвітіння.
У розчин хоруса додають алатар або актару. У холодну погоду перед цвітінням застосовують стробі — на яблуні проти парші і моніліозу. Хом (40 г) або хорус захистять кісточкові від дірчастою плямистості і коккомікозу.
6 ПРИЧИНА: неправильне розміщення дерев у саду.
Плодові дерева добре ростуть на сонячних місцях, захищених від холодного повітря. Відстань між деревами не менше 3-4 метрів.
Вишня, наприклад, не вдається в западинах і на нижніх ділянках схилів. Зливу майже не дає врожаю, якщо розташована в балках, на північних схилах. Найкраще зливу росте і плодоносить у південної стіни будівель, що захищають її від вітрів.
Крона дерев добре освітлюється, якщо її ширина (діаметр) не буде перевищувати 2,5 м.
7 ПРИЧИНА: неправильне харчування
Правильне внесення мінеральних і органічних добрив визначає здоров’я плодових дерев: великі зелені листя, нормальний ріст і рясне плодоношення.
За допомогою добрив можна підвищити і стійкість рослин до хвороб і шкідників.
Органічні добрива вносять раз в 2-3 року. На бідних ґрунтах щорічно. Восени висівають сидерати і закладають їх зелену масу в грунт під перекопування. Під перекопування вносять на кв. м суперфосфат (30-50 г), калійні добрива (10-30 м).
Сірчанокислий калій можна вносити і влітку. Він легко змішується з іншими добривом і не містить шкідливих домішок. Калійні добрива добре розчиняються у воді.
Азотні добрива вносять рано навесні, комплексні — в середині літа, а фосфорні — восени.
Суперфосфат погано розчиняється у воді, і тому його вносять під осінню перекопування грунту, а також в середині літа, якщо очікується рясне плодоношення. Більш ефективно змішати його при внесенні з компостом або гноєм.
Подвійний суперфосфат відмінно змішується з азотними добривами і органікою.
Фосфорні добрива закладаються на глибину залягання кореневої системи. Фосфор практично не вимивається в нижні шари грунту.