Щоб огіркова грядка завжди радувала хорошим урожаєм, треба добре знати технологію вирощування цієї культури.
| Зміст: |
В даний час частіше вирощують огірки у відкритому ґрунті, ніж в теплиці. Сортів і гібридів, стійких до несприятливих умов досить багато, та й догляд за ними простіше.
Сорти для відкритого ґрунту
У відкритому ґрунті вирощують, в основному, кущові і слабоплетисті сорти і гібриди. Якщо садити сильноплетисті сорту, то їм необхідно кудись витися.
Длінноплетістие і сільноветвящіеся сорти вимагають шпалери. Можна садити їх під деревом, на яке вони можуть залізти, або ж посадити їх у бочку, щоб батоги звисали. Горизонтальне вирощування для таких огірків непридатне. Батоги їх утворюють суцільні зарості, всередині яких темно, сиро і ніяких зеленцов бути не може, зате дуже швидко розвиваються хвороби.
Вибір місця, попередників і сусідів огірків
Для огірків необхідна багата, родюча земля. Вони добре переносять розсіяне світло, а ось пряме сонце їм не дуже подобається. Найкраще місце для них під деревами: і опора є і відповідне освітлення. Грунт у пристовбурних колах обов’язково повинна бути удобрений, інакше культура не розкриє свого потенціалу. Головне для огірків — це високородючих грунтах, все інше можна регулювати.
Найкращими попередниками для огірків є рання кольорова і білокачанна капуста.
Хороші попередники:
- цибуля, часник;
- бобові;
- буряк;
- картопля;
- полуниця останнього року плодоношення.
Погані попередники:
- огірки;
- інші гарбузові культури
- томати.
Огірки з томатами і ростуть чудово, і сусідство їх сприятливо для обох культур. Але у них є одне загальне захворювання — вірус огіркової мозаїки, який вражає і деякі бур’янисті рослини. Тому, якщо на грядці росли томати, уражені вірусом, то й огірки обов’язково захворіють. Саме тому культури не чергують. Небажано, також, садити їх поруч.
Огірки люблять сусідство цибулевих культур. Їх листові виділення оберігають огірочник від бактеріозу. У південних регіонах відмінною сусідкою буде кукурудза, вона дає так необхідну рослинам тінь.
Як підготувати грунт?
Восени вибирають місце під майбутню огіркову ділянку. Прибирають всі рослинні рештки, ґрунт вносять гній, бажано свіжий або напівперепрілий. Для культури підходить коров’ячий і кінський гній, а також пташиний послід. Свинячий гній для огірків непридатний.
З осені вносять 5-6 відер кінського або коров’ячого гною на м2, або 2-3 відра пташиного посліду. Пташиний послід самий концентрований і багато його вносити не можна навіть на дуже бідних ґрунтах, оскільки можна спалити землю. Якщо гною немає, то використовують компост: 5-6 відер на м2.
Землю з внесеними добривами перекопують на штик лопати.
Рано навесні землю знову перекопують. Органіка за зиму розкладеться, і родючість ґрунту дещо покращиться. Якщо ж восени органічні добрива внесені не були, то їх вносять навесні. З гноєм можна внести торф, перегній.
Якщо немає органіки, то навесні грунт заправляють мінеральними добривами. Огірок споживає азот і калій у великих кількостях, фосфор йому потрібно менше. Крім того, він має потребу в мікроелементах, особливо в магнії.
На 1 м2 вносять:
- сечовини або сульфату амонію 30-40 г;
- суперфосфату 20-30 г;
- калію сульфату або калимага 40-50 г.
Втім, фосфорні і калійні добрива можна замінити золою, а азотні — рослинними залишками. У травні вже з’являться бур’яни, які як раз можна використовувати замість і азотних добрив. Завжди потрібно пам’ятати про те, що для огірків краще хоч якась органіка, ніж багато мінеральних добрив.
При вирощуванні огірків грунт повинен мати нейтральну або слабокислу реакцію (рН 5,5-6,5), хоча рослина переносить і зрушення в лужну сторону (до рН 7,8). Якщо грунт дуже кисла, то навесні вносять пушонку. Вона швидко роскисляє грунт, норма внесення 20-30 кг/сотку. Вапно можна замінити золою — 1 стакан/м2.
Після внесення мінеральних добрив і, за необхідності, пушонки, їх закладають на штик лопати.
Скопаний ділянку накривають чорною плівкою, щоб земля швидше прогрілася. Коли проростуть бур’яни, грядку прополюють.
Огірку навіть у відкритому грунті, коли на вулиці начебто вже тепло, потрібно грунт, прогріта мінімум до 18°С. В грядку краще вносити компост, оскільки він виділяє менше тепла, ніж гній, інакше у спекотне літо рослини згорять. Ранній посів огірків в грунт не проводиться, і інтенсивно прогрівати грунт не потрібно. Дуже тепла і волога грунт (а під огірками вона завжди повинна бути волога) провокує кореневі гнилі.
Способи вирощування огірків
Вирощувати культуру у відкритому грунті можна не тільки на горизонтальних грядках. Дуже зручно садити огірки в бочки без дна, або зробивши похилу грядку типу гірки.
- Вертикальні грядки. Огірки вирощують у пластмасових бочках без дна або циліндрах, згорнутих з руберойду або пластику, великих вазонах. Заповнюють ємність знизу гілками, тирсою, соломою, сіном. Все це засипають шаром землі 20-30 см. Потім йде шар торішнього листя, компосту або перегною, який теж засипають землею, не доходячи до верхнього краю ємності 20-25 см. Землю дуже добре проливають гарячою водою. Потім циліндр накривають чорною плівкою і залишають прогріватися на 15-30 днів. Такий спосіб вирощування значно економить місце на ділянці.
- Похилі гряди. Спосіб більш трудомісткий. Робиться похила грядка висотою 80-100 см по високому краю, яка поступово зменшується до 20 см, шириною 1,8-2 м, довільної довжини. Щоб краї не обсипалися, їх укріплюють дошками. Як і вертикальну ємність, грядку наповнюють шарами. У самий низ кладуть подрібнені гілки, солому, опале листя. На них зверху насипають 15 см ґрунту, потім вносять компост і засипають родючою землею. До верхньої стінці ящика кріпиться укривний матеріал. Бажано, щоб на грядці було затінення як мінімум 6-7 годин на день.
Батоги при такому вирощуванні будуть звисати вниз, не загущати ділянку. На таких грядках за огірками доглядати простіше.
Підготовка насіння
Сортові самозапильні огірки прогрівають протягом 20-30 хвилин в термосі в гарячій воді (53-55°С). В термос можна додати марганцівку до слабо-рожевого розчину для знезараження насіння.
Гібриди витримують в рожевому розчині марганцівки 15-20 хвилин. Навіть, якщо на пакетику написано, що насіння оброблене, їх все одно знезаражують, оскільки термін захисної дії фунгіциду обмежений і до моменту посадки він закінчується. Крім того, при вирощуванні на гної огірки сильніше пошкоджуються кореневими гнилями.
При посадці огірків у відкритий грунт насіння зазвичай не пророщують. Їх можна замочити на кілька годин для запуску процесів росту і відразу ж висівати.
Сухі насіння можна сіяти лише в прогріту, промоченную на 20-25 см землю. Але насіння, що пройшли обробку сходять краще.
Правила посіву
- У насіння самозапільнюючих сортів найвища схожість на 2-3 рік. На таких рослинах менше пустоцвіту і значно більше жіночих квіток, ніж у рослин, що виросли з свіжих насіння. Врожайність гібридів не залежить від терміну зберігання посівного матеріалу.
- Насіння сіють тільки в прогріту грунт. В холодній землі вони загинуть.
- Гібриди та сорти можна садити разом на одній ділянці. Інакше, в результаті перехресного запилення будуть потворними.
- Притінення. Не бажано садити огірки на ділянках, де протягом усього світлового дня прямі сонячні промені. Огірках більше підходить розсіяне світло.
Посів
Посадка огірків у відкритий грунт проводиться в середній смузі з 25 травня, у південних регіонах — на початку-середині місяця, на Північному Заході — на початку червня . На теплі грядка насіння висівають на 7-10 днів раніше. Конкретні терміни визначає погода. Для огірка найважливіше — тепла грунт.
По середині вздовж грядки неї проводять борозенку глибиною 2-3 см, добре її проливають теплою відстояною водою і сіють огірки на відстані 30-40 см один від одного. Насіння зашпаровують на глибину 2 см. Поливати грядку після цього не потрібно, інакше насіння затягне глибоко в грунт і вони не проростуть.
Можна садити гніздовим способом. По середині грядки роблять лунку, в яку сіють 3-4 насінини на відстані 10 см один від одного, відстань між гніздами 50-60 см.
Ущільнену посадку, як в теплиці, не проводять, оскільки огірки будуть гілкуватися (в закритому грунті рослини ведуть в одне стебло), а при загущенні посадок врожайність різко знижується, оскільки значно зменшується площа живлення.
У вертикальних ємностях від краю відступають 10-12 см і садять огірки на відстані 15 см один від одного. Якщо культуру вирощують в бочці, то на таку грядку сіють всього 3-4 насінини.
В похилу грядку огірки садять в 2 ряди. Перший ряд роблять зверху, другий — по середині грядки. Борозенки проводять впоперек, відстань між насінням 12-15 см, між борозенками 80-100 см. Якщо грядка недовга, то краще зробити одну поздовжню борозенку по центру грядки.
Після посіву будь-яку грядку обов’язково накривають покривним матеріалом. Якщо вночі мінусова температура, то матеріал повинен бути покладений в 2-3 шари.
Щоб отримувати зеленці все літо, посадка огірків проводиться в кілька етапів з інтервалом в 2 тижні. Тоді при сприятливій погоді огірки можна збирати і в вересні, а південних областях — в жовтні.
Розсадний спосіб вирощування
Вирощування огірків через розсаду широко застосовувалося в середній смузі і на північ. Але зараз, коли є ранні стійкі до несприятливих факторів сорту, відмовляються від цього способу. Він не виправдовує себе:
- по-перше, розсада важко приживається після висадки в грунт. Втрати часто складають більше половини рослин;
- по-друге, розсадні примірники відстають по зростанню і розвитку рослин від ґрунтових;
- по-третє, хоча вони починають плодоносити раніше, але урожай у них в підсумку в 2 рази менше, ніж у огірків, вирощених прямим посівом в грунт.
Зараз розсадний метод вирощування огірків практично не застосовується. Надійніше і економічніше садити огірки безпосередньо в грунт.
Якщо розсада все ж зросла на підвіконні, то висаджують її на грядку у віці 15-20 днів. Садять розсаду тільки перевалкою: землю в горщику добре зволожують і обережно виймають рослина разом з грудкою землі. Садять у підготовлену лунку і поливають.
Найкращий варіант для висадки розсади — вирощувати її в торф’яних горщиках і садити в землю разом з горщиком. Приживлюваність такої розсади на порядок вище.
Догляд в початковий період росту
Як тільки з’являться сходи, плівку з грядок прибирають. Якщо погода холодна, то над сходами встановлюють парничок, висотою 20-30 см, накриваючи його лутарсилом або плівкою. Лутарсил переважніше, оскільки він пропускає повітря. По мірі росту огірків при холодній погоді висоту парничка збільшують до 60-70 см. Днем укривний матеріал забирають, якщо температура на вулиці 18°С.
У холодні ночі грядки вкривають, але як тільки нічні температури стануть вище 16°С, укривний матеріал з грядок прибирають зовсім. Якщо рослини вирощуються на гнойової грядці, то залишати їх відкритими можна вже при нічній температурі 14°С.
На півночі або при холодному літі в середній смузі доведеться вирощувати огірки під укриттям все літо.
Після посадки культури на грядку її не можна полоти. При появі бур’янів у початковий період зростання їх зрізають ножицями під корінь. Надалі, коли огірки розростуться, вони самі заглушать будь-які бур’яни.
При догляді за огірками грунт не розпушують, інакше можна пошкодити коріння. Якщо земля на ділянці швидко ущільнюється, то грунт мульчують торфом, старими тирсою (свіжими не можна, оскільки вони містять смолисті речовини і сильно поглинають азот з грунту, що для огірків згубно), хвойним опадом, гнойової крихтою.
При вирощуванні огірків без мульчі для достатнього надходження повітря до коріння вилами на відстані 5-7 см від рослини протикають землю на глибину зубців в декількох місцях. Цей прийом використовується на важких, швидко уплотняющихся грунтах. Тоді огірки не будуть відчувати нестачу кисню.
Фази розвитку огірків
При вирощуванні огірків виділяють такі фази розвитку.
- Сходи. При температурі 25-30°С сходи з’являються на 3-5 день. При температурі 20-25°С — через 5-8 днів. Якщо температура 17-20°С, то огірки проростуть лише через 10-12 днів. При температурі нижче 17°С культура не зійде. Огірки садять тільки в прогріту грунт, у холодному ґрунті насіння гинуть.
- Фаза першого листа настає через 6-8 днів після сходів. Якщо на вулиці дуже холодно, то поява першого листа може затягнутися.
- Інтенсивний ріст. Огірки нарощують зелену масу і інтенсивно відростають.
- Цвітіння починається у ранніх сортів через 25-30 днів, у пізніх, через 45 днів після сходів. Кожну квітку огірка в середньому живе 4-5 днів. У партенокарпіків майже кожна квітка утворює плід. У бджолозапильних і самозапильних сортів якщо за ці дні не відбулося запилення, то квітка зів’яне. Крім того, у бджолозапильних сортів багато пустоцвіту (чоловічі квіти), які, також, опадають через 5 днів.
- Плодоношення настає в ранніх сортів через 30-40 днів, у середньостиглих через 45 днів, у пізніх — через 50 днів після сходів.
- Зниження продуктивності і в’янення батогів. У ранніх сортів настає через 30-35 днів після початку плодоношення, у пізніх через 40-50 днів.
Формування огірків
При догляді за огірками, вирощуваними горизонтально, бічні пагони не видаляють. Всі плодоношення йде саме на них. Якщо їх обривати, рослина знову і знову буде нарощувати батоги, втрачаючи сили та час. На головному стеблі у огірків, особливо вирощуваних горизонтально, квіток практично немає, вони починають з’являтися лише на огудині 2 порядку, а саме рясне плодоношення на огудині 3-5 порядків.
Якщо культура вирощується на вертикальній грядці, то у рослин вищипують пагони з пазух 1-2 листків. Вони самі потужні і будуть сповільнювати зростання і розгалуження інших батогів. Плетям дають спокійно звисати вниз, прищипуючи їх кінці після 6-7 листків, щоб не було сильного загущення. Слабоветвістие сорти вирощують без прищіпки.
У кущових батоги огірків не прищипують. Бічні пагони у них сильно вкорочені, або не утворюються взагалі. Основний урожай формується на головному стеблі. Врожайність кущових огірків нижче, ніж плетистих, але плодоносять вони рано і дружно.
Притінення огірків
Це обов’язковий захід при догляді за рослинами. Без притінення на прямому сонці листя рослин стають колючими, жорсткими і грубими, легко ламаються; зав’язі жовтіють і засихають. Та й врожайність на прямому сонці нижче.
Тому ідеально садити культуру під деревами або в місцях, де протягом дня буває тінь (вздовж будинку, теплиці, огорожі). Якщо огірки ростуть на грядці, то ставлять дуги і накидають зелену москітну сітку, яка дає тінь і, в теж час, пропускає достатньо світла.
Полив і підживлення
Поливають огірки не менше 3 разів на тиждень. У спекотні дні полив проводять щодня. Використовують тільки теплу відстояну воду. При поливі холодною водою огірки можуть припинити розвиватися, а в період плодоношення — скинути зав’язі. У холодну погоду огірки поливають дуже помірно.
Полив краще проводити в першій половині дня. Вночі ростуть зав’язі і огірки повинні пройнятися водою за день. Крім того, під ранок листя найбільш інтенсивно випаровують вологу і вдень часто відчувають її нестачу.
Підживлення проводять раз в 7-10 днів. При догляді за огірками вони обов’язкові, і якщо хоча б одну з них пропустити, це негайно позначиться на врожайності.
За сезон проводять не менше 6-10 підживлень, в залежності від тривалості плодоношення сорту.
Рослинам для нормального плодоношення потрібно багато азоту, калію і мікроелементів, особливо магнію. У фосфорі необхідність менше. За сезон потрібно зробити як мінімум 2 органічні підгодівлі, а ідеальний варіант — чергувати органічні і мінеральні добрива.
- Перша підгодівля проводиться через 10 днів після сходів або коли у розсади з’явиться новий лист. 1 л настою коров’яку розводять в 10 л води і поливають огірки. Настій пташиного посліду розводять 0,5 л на 10 л води. В крайньому випадку беруть 2 ст. л. гумату калію на 10 л води.
- Другу підгодівлю проводять через 7-10 днів. Беруть або гумат калію, або розчин органічного добрива Ефектон Про, або Інтермаг город. Якщо цього немає, то 1 ст. л сечовини і 1 ч. л сульфату калію розводять в 10 л води і проводять підгодівлю. Сульфат калію можна замінити склянкою настою золи. При догляді за огірками золу в сухому вигляді не вносять, оскільки рослини не розпушують, елементи живлення занадто довго надходять до коріння, що гальмує розвиток і плодоношення культури.
- Третю підгодівлю бажано провести настоєм бур’янів з додаванням золи або будь-якого мікродобрива.
- Четверта підгодівля: азофоска і сульфат калію або калімаг.
- За сезон проводять 1-2 позакореневе підживлення. Найкращий час — початок плодоношення. Для них використовують мікродобрива або гумат калію. Друге обприскування роблять через 10 днів після першого. Позакореневе обприскування — це повноцінна підживлення, тому додатково з нею не вносять добрива під корінь.
Через 3 тижні після початку плодоношення у ранніх сортів і через 30-35 днів у пізніх починається спад, до цього часу батоги вже видихаються, що позначається на врожайності і якості зеленцов.
При подальшому догляді для підтримки врожайності інтервал між підгодівлями скорочують до 6-7 днів. В якості підгодівлі використовують тільки органіку (гній, настій бур’янів, у крайньому випадку заводські рідкі органічні добрива). Мінеральне живлення при догляді за вгасали огірками не підходить. До органіки обов’язково додають золу або калімаг.
У гібридів норми підгодівлі вище у 3-5 разів. Їх годують більше і частіше. Якщо гібриди годувати також, як сортові огірки, то врожаю можна не чекати.
Вирощування огірків на шпалері
Огірки — це лазять рослини, тому при вирощуванні у відкритому грунті, якщо немає природної опори, їм роблять шпалеру. На шпалері рослини провітрюються, немає тих загущених заростей, які зазвичай утворюються при вирощуванні в настил. Рослини менше уражаються хворобами, та й догляд за ними легше.
Зазвичай в магазинах купують готові конструкції, які можуть бути як дерев’яними, так і металевими у вигляді шатра, тумби, прямокутника. Можна зробити опору і самим. Якщо огірки вирощують на сонячному місці, то конструкцію роблять з козирком для притінення рослин.
Для вирощування огірків на шпалері посадку проводять в один ряд, роблячи борозенку посередині грядки. Шпалеру ставлять або уздовж рядка, або з обох сторін вздовж грядки, в залежності від конструкції. Коли в рослин буде 3-4 справжніх листків, їх прив’язують до верхньої планки шпалери.
Всі пагони, бутони і квітки з пазух перших 4-5 листя видаляють. Після цього дають рослинам формувати батоги, які пускають по горизонтальних планок шпалери.
Подальший догляд полягає в регулюванні довжини бічних пагонів. Кожна рослина повинна мати 4-5 сформованих бічних пагонів, які засліплюють після 5-6 листків. На них і формується основний врожай зеленцов. На початку плодоношення огіркова шпалера являє собою густу зелену стіну.
Догляд, полив і підживлення за огірками на шпалері такі ж, як і при горизонтальному вирощуванні.
Як підвищити врожайність огірків
- Гібриди більш урожайні, ніж сорти. У них кожна квітка потенційно може стати зеленцом.
- Чим більш родючий грунт, тим вище врожайність. З осені під майбутній огірочник обов’язково вносять органіку.
- Регулярні підгодівлі значно підвищують збір зеленцов. При запізнюванні з ними врожайність падає.
- Правильний і своєчасний догляд (поливи, притінення, аерація) підвищує кількість і якість зеленцов.
- Основний урожай у відкритому грунті формується на огудині 2-4 порядку, тому огірків дають вільно витися.
- Видалення першої зав’язі на батоги сприяє підвищенню врожайності.
- Вирощування на шпалері полегшує догляд і підвищує врожайність.
- Після 2-4 тижнів плодоношення батоги слабшають і для інтенсивного зав’язування плодів підгодівлі збільшують дозу азоту в 1,5 рази і калі я в 2 рази.
- Раз в 2-3 дні збирають зеленці. Це стимулює появу нових квіток і плодів.
Як отримати власні насіння?
Насіння можна отримати тільки від бджолозапильних сортів. Партенокарпіки не зав’язують насіння, а у самозапильних гібридів надалі спостерігається сильне розщеплення ознак у гірший бік, так, що виростити повноцінні огірки не вдасться.
Отже, бджолозапильний сорт. Це повинна бути монопосадка. На відстані 300-400 м не повинно бути посадок ніяких інших огірків, сортів, так і гібридів. Тільки тоді можна бути впевненим в якості зібраного насіння.
На батоги залишають 1-2 зеленця в розпал плодоношення. Залишають тільки 4-гранні зеленці, з насіння яких виростають рослини, що дають багато жіночих квіток.
З 3-гранних огірків утворюється пустоцвіт.
Всі сили рослина віддає тільки одному-єдиному насіннєвому огірку, на батоги перестають формуватися зав’язі. Насіннєвий плід повинен повністю дозріти, пожовтіти і розм’якнути. Коли у нього підсохне плодоніжка, його зрізають. Можна дочекатися моменту, коли він сам впаде на землю.
Плоди залишають на підвіконні на кілька днів. За цей час вони розм’якшиться і почнуться процеси бродіння. Тоді у огірка відрізають задню частину (де була плодоніжка). З неї насіння не беруть, оскільки там вони не визрівають. Плід розрізають навпіл, з носика (де колись був квітка), випускають насіння, промивають. Спливли, видаляють насіння, решта кладуть сушитися на підвіконня.
В інтернеті є рекомендації, що спочатку випускають насіння, а потім зброджують для кращого відділення м’якоті. Це неправильно. Процес відділення насіння від м’якоті (бродіння) починається в самому плоді. У цей час плід віддає насінню все, що може. Якщо насіння відразу випустити, а потім ще зброджувати, то вони не отримають повністю всі речовини, які повинні отримати.
Сухий насіннєвий матеріал забирають у паперові або тканинні пакети і зберігають при температурі 15-18°С.
Садити свіжозібране насіння не можна, оскільки вони дають один пустоцвіт. Найкращий термін посадки на 3-4 рік після збору.
