З чого зробити живопліт

Будь-яка огорожа – це свого роду завіса, що дозволяє людині усамітнитися самому і відгородити від зовнішнього оточення належний йому простір. Але ж людина – це частина природи. Якщо її погляд буде постійно натикатися на монотонну стіну (будь-яку – цегляну, кам’яну, металеву), вона буде відчувати психологічний дискомфорт. Замкнута «взуттєва коробка» таких парканів ізолює людину від навколишнього світу. Не можна взяти і просто так відокремитися від природи без порушення балансу з нею.

Огорожа з рослин – ідеальне рішення при виборі паркану, адже це і стіна, і шматочок природи одночасно. Крім того, сад з живим обрамленням завжди виграє в екологічному і декоративному відношенні. Так з чого ж краще зробити живопліт?

Посадка живоплоту своїми руками під силу багатьом садівникам і принесе подвійне задоволення: тому що це власна творча робота і тому що другий абсолютно такий же ні в кого не буде.

Як зробити живопліт з витких рослин

Живопліт з витких рослин, треба тільки визначитися з конкретним завданням, з якої повинна впоратися огорожа на ділянці. Всередині присадибної території бувають більш доречні не щільні монолітні бар’єри, а легкі ажурні перегородки. Живоплотам з дерев і чагарників є альтернатива – кучеряве трав’янисті рослини на каркасі. Точніше, вони – приватний варіант живоплоту.

Шпалера з клематисом в якості живої огорожі.

Шпалери, решітки – це декоративні садові елементи з історією. В Європі вони дуже затребувані, а ось у вітчизняному садівництві до недавнього часу були дещо призабуті. Між тим, такі живі екрани і декоративні, і функціональні. Шпалерами, решітками, гратчастими панелями з кучерявими рослинами можна обгородити окремі ділянки саду для створення відокремлених куточків, візуально структурувати простір.

Живопліт можна зробити з таких ось декоративних решіток.

Ці своєрідні ширми дають бажану тінь, прикривають від протягів, маскують не бажані для огляду місця. Такі «плоскі» квітники милують зір, прикрашають сад зеленню, яскравими фарбами, не займаючи багато місця. Так, переривчаста лінія гратчастих «квітучих» панелей може бути акцентом в саду, приховуючи від очей малопривабливу територію чи господарські будівлі. Водночас через таку огорожа легко пройти на протилежний бік саду.

Призначення шпалер може бути двояким: гарна дерев’яні або ковані шпалера може бути переднім планом, «авансценою» композиції, а легка «зелена» гірлянда на ній – підкреслює і оттеняющим доповненням.

Шпалера в саду.

В іншому варіанті опора може виконувати роль непомітного каркаса для ліан і батогів.

Увага! Живі стінки з трав’янистих рослин можна «побудувати» набагато швидше, ніж виростити їх з чагарників – і в цьому вони просто знахідка для тих садівників, які не хочуть або не мають можливості довго чекати.

Бонус ще й у тому, що опорну конструкцію можна встановити, крім вертикального положення, в похилій і навіть горизонтальній площинах.

Рослини для різних варіантів підбираються відповідні. Так, дівочий виноград швидко покриє щільним килимом всю надану їй поверхню знизу доверху. А жимолость каприфоль або клематиси розкинуться лише на верхній частині опори, не закриваючи нижню.

Не всі виткі рослини здатні видертися до вершини шпалери і прикрасити свій каркас цілком. Тому для створення високих зелених стін можна порекомендувати сильнорослі ліани:

  • виногради – дівочий, дівочий тризагострений, запашний, амурський;
  • аристолохию крупнолисту,
  • плющ звичайний.

При оформленні невисоких огорож використовують низькорослі ліани:

  • жимолості – каприфоль, вічнозелену, Тельмана;
  • клематиси – всі види і сорти,
  • лимонник китайський,
  • актинідію.

Перераховані вище багаторічні ліани можна поєднувати з однорічними – квасолею декоративною, запашним горошком, хмелем японським.

Дерев’яна опора для в’юнких рослин нескладна у виготовленні своїми руками, але потребує косметичного ремонту та підтримуючої обробки антисептиком перед установкою і кожні два-три роки після неї. Особливо це стосується місць зіткнення з землею.

Бюджетним варіантом є з’явилися у продажу пластикові сітки з різним розміром вічок. У перший час вони не вимагають догляду, але потім досить швидко приходять в непридатність. Крім того, вони одноманітні і не завжди вписуються в стильове рішення саду.

Перфоровані стіни-опори для ліан з цегли чи каменю особливої кладки зводити самостійно професіонали не рекомендують, так як безпека такої конструкції вимагає достатньої майстерності.

Для досягнення найбільшого ефекту при оформленні кучерявими рослинами слід дотримуватися ряду вимог:

  • одного виду повинна бути відведена солирующая роль, інші – «підкоряються» та доповнюють його;
  • рослини, які беруть участь у композиції, повинні в чомусь бути подібними за зовнішніми ознаками, гармоніювати між собою (наприклад, за фактурою листя, по формі квітки або його забарвленням і т. д.);
  • не переборщувати з кількістю видів в композиції. Двох-трьох видів рослин вже буває цілком достатньо. В якості прикладу вдалого партнерства за схемою «повітря-земля» можна привести наступні пари:

— плющ звичайний та наперстянка пурпурова,

— клематис Жакмана Фіолетовий дощ і королівська лілія жовта,

— виноград дівочий тризагострений та гортензія волотиста.

Крім того, цікавою ідеєю є  можливість створення в будь-якому місці саду переносної «ширми» з окремих фрагментів.

Вони являють собою модулі, що складаються з дерев’яних або пластикових ящиків з поживним субстратом і встановленою посередині гратчастої панеллю, оповитої одно – або багаторічну ліаною.

Такі переносні модулі чудово підходять для виготовлення живоплотів.

Можна порекомендувати абсолютно доступні варіанти озеленення такий пересувний «штори». Для вертикального фону можна висадити ефектні динамічні трав’янисті рослини на вибір:

  • ехиноцистіс (ефектний бур’ян, який в народі часто називають скаженим огірком),
  • красолю (менш відома назва – капуцин),
  • чину (так званий запашний горошок).

У підніжжі такий «портьєри» будуть добре виглядати петунії і сурфінії (група ампельних, тобто звисаючих, петуній), які потрібно не забути узгодити за колірною гамою із «верхом».

    Вибір посадкового матеріалу для живоплоту

Багатий вибір видів рослин і їх сортів для живоплоту, представлений на сьогоднішньому «зеленому» ринку, здатний задовольнити будь-який самий вибагливий смак. Посадковий матеріал для огорожі потрібен однорідний і у великій кількості, тому купувати його краще в місцевому розпліднику. Там саджанці вирощують із сортів, адаптованих до конкретного клімату регіону. «Чужинці» з Польщі, Голландії, заповнили наші садові центри, коштують дорожче, але найголовніше – вони вирощені в умовах, що різко відрізняються за грунтово-кліматичних і екологічних факторів.

Кінцева ціна живоплоту буде визначатися її довжиною, кількістю ярусів і вартістю зеленого «наповнення». Одне і те ж виставлена на продаж рослину можна побачити в різних форматах, відбиваються на його ціні. Відрізнятися можуть наступні параметри:

  • вік садивного матеріалу,
  • розмір,
  • стан кореневої системи – відкрита або закрита система.

Для групових посадок (і огорож в тому числі) деякі розплідники продають двох – і трирічні рослини з відкритими, без земляного кома, коренями по кілька саджанців у пучку. Посадку для успішної приживлюваності треба закінчити в першій половині травня.

Дерева і чагарники, вирощені в горщика, або контейнерної культури, можна купувати і висаджувати протягом усього сезону.

Рослини, з яких висадили живий паркан, підлягають стрижці вже з першого року посадки.

Увага! Не варто купувати для формованих огорож великі екземпляри, які більше підходять для посадок «соло» або для вільних композицій.

Особливо це стосується листяних дерев. У розпліднику найчастіше їх крону формують для окремо стоячих дерев, очищаючи стовбур від бічних гілок. Огорожі з таких, на іншу задачу зорієнтованих саджанців додатково буде потрібно спеціальна стимулююча обрізка, щоб «ноги» огорожі не виявилися голими.

Сьогодні з’явилася нова тенденція – продаж вже готових живоплотів. Виглядають вони як блоки у формі паралелепіпеда з щільно посаджених в контейнер рослин, висотою від 60 см до 2 м. Ширина окремого блоку – до 100 см, глибина – від 30 до 60 см З одного боку, процес створення живої огорожі з готових «відрізків» значно полегшується і прискорюється, з іншого – підсумкова астрономічна ціна такої огорожі зменшує кількість бажаючих її придбати.

З яких рослин краще робити живопліт

У середній смузі кращим відносно недорогим матеріалом для самостійного вирощування живих огорож є добре піддаються стрижці деревні породи – хвойні:

  • туя західна і східна,
  • ялина (звичайна, колюча, аянська),
  • ялівець віргінський, звичайний, козацький;

— листяні:

  • липа дрібнолиста,
  • в’яз шорсткий,
  • клен польовий.

Бордюри, використовувані для оздоблення доріжок, майданчиків та ізоляції окремих зон саду, краще всього виходять з цілком доступних за ціною декоративних чагарників:

  • кизильника блискучого,
  • пухироплідника калинолистного,
  • сніжноягідник білий,
  • карагани кущової,
  • перстачу («курильського чаю»),
  • барбарису,
  • бирючини.

Живопліт можна зробити і самостійно.

Робимо живопліт «з нуля»

У Підмосков’ї мінімальна вартість саджанця листяних порід висотою 0,5 м з упакованим коренем становить 200 руб., хвойних – 300. Якщо врахувати, що щільність посадки в середньому 2-5 рослин на один погонний метр, то стає зрозумілим, у скільки обійдеться власникові бажана огорожа. Вихід є – при бажанні живопліт можна зробити самостійно.

Насіннєвий спосіб розмноження тривалий і не завжди веде до передачі у спадок бажаних властивостей «джерела». Найпоширеніший в декоративному садівництві метод розмноження дерев і чагарників – розмноження живцями: зеленими і здеревілими.

Розведення зеленими живцями

Легко розмножуються живцюванням гортензія, перстач, ялівець, клематиси, каприфоль і т. д. Взагалі кажучи, це досить нудний спосіб розведення багаторічників. Режим спеціального мікроклімату, необхідний для успішного укорінення зелених живців, можна створити лише в умовах захищеного ґрунту – в теплиці або парнику. Розмноження зеленим живцюванням вимагає підтримання в такому «дитячому саду» певних умов:

  • високої вологості повітря – 80-90%,
  • постійної температури навколишнього середовища — 25-30 градусів,
  • легкого і вологоємного субстрату,
  • притінення парника від перегріву прямими сонячними променями.

Але якщо з’явилося бажання отримати дружний «загін» примірників вподобаного рослини, то цілеспрямованого дачника труднощі не зупинять.

Сама заготівля зелених живців нескладна, але правила живцювання слід дотримуватися:

  • Маточний кущ або дерево повинні бути зрілими, але не старими.
  • Живці заготовлюються в другій половині червня, коли період інтенсивного росту пагонів йде на спад. Такі пагони дуже гнучкі, не ламаються, стебло у них слабоодревесневший.
  • Живці довжиною 6-10 см, з кількома бруньками на них нарізають із серединної частини міцних пагонів, попередньо видаливши їх верхню невизрівшую трав’янисту частину.
  • Нижні листки з черешка обрізають, верхні вкорочують наполовину.
  • Нижні зрізи живців обробляють стимулятором росту (наприклад, гетероауксином), витримуючи в його розчині 15-18 годин.

Як субстрат для вкорінення живців підійде суміш торфу і піску в пропорції 1:1 або 2:1. Схема посадки – 5 см в ряду х 10 см між рядами.

Догляд за розсадою включає в себе:

  • полив,
  • підживлення мікроелементами,
  • обприскування водою,
  • систематичне провітрювання парника,
  • своєчасне видалення загнили саджанців.

Тижнів через 3-4 уважного догляду вихованці рушають у ріст, на них з’являються свіжі листочки – це говорить про успіх і початку вкорінення живців.

З цього моменту саджанці починають загартовувати і привчати до природних умов. Для цього укриття періодично знімають. За місяць до кінця вегетації парник прибирають зовсім, замульчував посадки від вимерзання. Навесні з перезимували саджанців висаджують огорожа.

Розмноження здерев’янілими живцями

Деякі види деревних культур краще розмножуються здерев’янілими («дерев’янистими») живцями. Це відноситься, наприклад, до барбарису, смородині (звичайного і декоративного), вербі.

Такі живці заготовляють в грудні-січні, в крайньому випадку, пізно восени до настання морозів. З середніх частин визрілих гілок, діаметр яких не більше 1 см, секатором нарізають відрізки завдовжки 15-20 см Пов’язують їх у пучки, упаковують від висихання «дихаючу» плівку і зберігають у погребі чи холодильнику при температурі повітря 1-3 градуси тепла. При настанні весняного тепла їх також обробляють ростовим стимулятором і висаджують похило в «шкілки» під прозоре укриття. Глибина загортання в грунт повинна бути така, щоб над поверхнею залишилася всього одна або дві бруньки. З них потім з’являться пагони, а з сховані в землі – коріння. З сформувалися до осені саджанців можна «будувати» огорожа.

Кілька порад від професіоналів:

  • пагони для живців вибирають здорові, з енергійним ростом, не квітнуть у цьому році,
  • верхній кінець держака повинна закінчуватися зрізом під кутом 45 градусів (кут життя») в сантиметрі над крайньої брунькою, нижній кінець – косим зрізом під нижньою брунькою,
  • живці заготовляють і садять з хорошим кількісним запасом, з урахуванням неминучої вибракування на різних стадіях вирощування саджанців.

Особливості створення огорож з хвойних порід

У хвойників історія аналогічна: розмноження хвойних рослин з насіння гарантує збереження властивостей материнських тільки в дикорослої культурі. Форми, отримані в результаті селекції, найчастіше ознаки даного сорту при насіннєвому розмноженні не відтворюють. А ось при вегетативному розмноженні, в тому числі живцюванням, характерні ознаки маточного рослини «дітям» передаються. Крім того, сам процес вирощування саджанців (наприклад, туї) з насіння розтягується до 5-6 років, живцюванням ж можна отримати нову рослину через 2-3 роки.

Розведення хвойних має свою специфіку, успішність вкорінення багато в чому залежить від правильного вибору черешка:

  • легше вкорінюються живці, взяті від молодих сортових примірників. Живці, зрізані у рослини в «дикої» культури, мають низький відсоток утворення коренів;
  • тонкі і бічні пагони дають коріння швидше, ніж сильні і вертикально спрямовані;
  • живці хвойних не нарізають, а від основної гілки акуратно відокремлюють з «п’яткою» — маленьким шматочком кори і зрілої деревини;
  • при посадці тильна сторона гілочки повинна залишитися «дивиться» вниз.

Увага! Представники сімейства Соснових живцями вкорінюються дуже погано.

Кращий час заготівлі живців – весна, на початку прокидання бруньок, та перша половина літа, після затухання росту молодих пагонів і їх затвердіння.

Розсада хвойних більш примхлива у догляді, не любить перепадів температури і вологості:

  • температура в теплиці і парнику повинна бути нижче, ніж для листяних – всього 20-23 градуси, не більше 25. Буде потрібно створення розсіяного освітлення і постійне притінення від прямого сонця лутрасілом або папером;
  • вологість – до 100%, причому бажано присутність у повітрі водяної «пилу», яку може створити тільки туманообразующая установка;
  • під шаром субстрату обов’язково повинен бути дренаж, так як перезволоження грунту загрожує нестачею кисню для корінців і, як наслідок, загибеллю саджанців.

Укорінені саджанці морозостійких хвойних можуть зимувати без укриття. Але краще всього встановити над ними «будиночки» з ящиків з дахом з лапника. Якщо живці висаджувалися в теплиці не грунт, а в ящики, то восени череночники виносять з теплиці, вкопують в землю до весни і вкривають так само.

Терміни посадки огорожі

Кінець квітня — перша половина травня – найкращий час для посадки всіх видів рослин. В цей період вони найкраще приживаються і відновлюють кореневу систему, неминуче повреждаемую при викопуванні. Під час масового листопаду (вересень – початок жовтня) наступають строки осінньої посадки.

Увага! Більш пізні строки висаджування хвойних культур часто призводять до їх загибелі. Рослина через хвою продовжує випаровувати вологу, а процес активного утворення нових коренів пропущено. Саджанцю нічим добрати необхідну кількість води з грунту, і він засихає.

Рослини із закритою кореневою системою, вирощені в контейнерній культурі, припустимо висаджувати протягом всього сезону вегетації. Потрібно бути готовим до того, що такий посадковий матеріал коштує значно дорожче. Огорожа, що складається з таких елементів, буде виглядати більш представницьким, ніж із непоказних саджанців з голим коренем. Але через два роки вони вирівняються по мірі презентабельності.

Техніка посадки живоплоту

Якщо ви вирішили зробити живопліт самостійно, то вам необхідно ознайомитися з технологією посадки такого «живого» паркану.

Жива огорожа – це лінія непроникних рослинних насаджень, єдине ціле. Тому і місце посадки готують єдине. Площа повинна бути заздалегідь перекопана, звільнена від будівельного сміття і коріння бур’янів.

Від краю садової доріжки до стовбура дерева, що є елементом огорожі, повинно бути не менше 70 см, а до центральної зони чагарнику середніх розмірів – 50 см. Якщо рослинна смуга призначена приховати непривабливу стіну огорожі, то відстань між живим і неживим парканом витримують близько 1 м.

Риють траншею глибиною 50-60 см, шириною 40-50 см. Якщо рослини висаджуються в два ряди, ширина дволінійною огорожі повинна бути 70-90 см. Якщо планується триярусна стінка, то на третій ряд додають ще 30-40 см ширини.

Увага! При посадці багаторядної огорожі рослини кожного наступного ряду садять у шаховому порядку щодо попереднього.

При викопування траншеї верхній, більш родючий шар відкидають в один бік, нижній – в іншу, і використовують його для вирівнювання міжрядь.

Посадка саджанців йде за таким «сценарієм»:

  • У верхній шар знятого грунту додають торф, компост або перегній, змішують з суперфосфатом для активного росту коренів після посадки, заповнюють цим субстратом рів. Якщо грунт на місці посадки важкий, глинистий, на дно траншеї рекомендується попередньо насипати пісок, гравій або керамзит шаром до 10 см.
  • Потім по центру траншеї встановлюють кілочки і натягують шнур при однорядній посадці і два при дворядній. В останньому випадку кілки іншого ряду встановлюють один від одного на відстані, рівному ширині міжряддя.
  • В траншеї вздовж цих орієнтирів викопують посадкові ямки діаметром, що перевищує діаметр кореневої системи саджанця. Дистанція між ними залежить від виду рослини – від 2 до 5 примірників на один погонний метр. При посадці в один ряд щільного паркану з дерев відстань між ними роблять не більше 1 м, інакше огорожа буде походити на алею.
  • Ставлять саджанець у центр ямки, рівномірно розподіляють коріння і засипають підготовленим субстратом. При цьому коренева шийка повинна бути трохи вище рівня грунту, так як потім земля осяде. Землю навколо обережно утрамбовують.
  • По краях траншеї роблять валик, щоб при поливі такий борозни вода не розтікалася по поверхні грунту. Рясно поливають навіть при дощовій погоді, бажано розчином кореневих стимуляторів.
  • Засипають залишилися грунтом утворилися промоїни і порожнечі, вирівнюють похилилися саджанці.
  • Стовбурову смугу мульчують торфом для підтримки в прикореневій зоні оптимального водно-температурного режиму. Ефектним рішенням буде використання в якості мульчі деревної тріски, соснової кори, гречаного лушпиння.

Догляд за живоплотом

Догляд за живоплотом має специфічні особливості, засновані на особливих умовах існування в ній представників флори. Рослини тут відчувають себе значно більш обмежених умовах, де їх брати і сестри «на волі». Цьому сприяють:

  • неминуча боротьба близько розташованих конкурентів за поживні речовини і вологу в ґрунті;
  • становище ускладнюється, якщо лінія висаджено вздовж паркану з його фундаментом або доріжки з товстої подушкою. Траншея з часом переповнюється корінням, починається їх відмирання, що швидко відображається на екстер’єрі огорожі.

Тому з другого року посадки необхідно строго дотримувати графік регулярних підгодівлі органічними і мінеральними речовинами:

  • навесні, на початку розпускання бруньок (за «зеленим контуром») – азотом,
  • в липні-серпні, під час інтенсивного коренеутворення – фосфором і калієм,
  • не забувають про внесення в грунт перегною, компосту.

Підгодовують рослини і після кожної стрижки.

Крім традиційних способів, показано позакореневе підживлення і допомогу молодим посадкам у вигляді стимуляторів росту (наприклад, гетероауксину).

При поливі важливо добре просочувати водою коренезаселеному шар. Якщо немає мульчі, розпушують грунт під огорожею не глибше 5 см.

Жива огорожа добре відгукується на дощування – полив напором струменя зі шланга. Особливо «люблять» цю процедуру хвойні рослини, так як з хвоїнок, живуть від 3 до 5 років, у цей час змивається накопичилася пил.

Кожен рік проводять санітарну обрізку, видаляючи слабкі і хворі пагони. Стрижку, формує контури огорожі, роблять 2-4 рази за сезон вегетації залежно від швидкості росту пагонів.


Вас зацікавить:

Якщо труднощі створення «з чистого аркуша» не злякають захопленого садівника, то жива огорожа, зроблена власними руками, довгі роки буде по праву служити предметом гордості.

Leave a Comment